Flash Light 京太のお気楽ブログ

サイキット社 LED Booster C08MX その3

［ Flash Light ］　2008/09/02(火)

以前の日記その2と日記その1で、サイキット社のLED Booster C08MXをご紹介しましたが、電流制限抵抗による、実験をしていますので、ご紹介します。
測定方法は、LEDに直列に抵抗(0.1Ω)を付加して、その抵抗の両端電圧から、電流に換算をしています。それなりの、誤差もありますので、せいぜい参考程度になさって下さい。
表の中の抵抗値は、テスターによる実測値です、途中で電池の電圧が降下(無負荷で約1.4V)したまま測定を続けている為に、数値が前後しているところもあります。
表の中で、基板が熱いと書いてありますが、正確には基板上のコアが熱いでした。しかし、すごく熱かったので長時間使用では、基板の寿命が短くなるかも知れません。

工作の時には、およその抵抗を接続して確認して頂く事を、お勧めします。

それにしても、良くこんな小さな基板上に、高性能のコンバータを載せたもんだと感心するばかりです。
これが、国内で入手できることに感謝です。
いつまでも続けて頂きたいです。

トラックバック(*) | コメント：0 | 先頭 | TOP

FENIX P1D CEのLED換装

［ Flash Light ］　2008/06/11(水)

FenixのP1D CEというライトの事です。

明るさに不満は無いのですが、使用電池を充電池のRCR123Aに変えたら、Hiモードは言うに及ばず、Midモードでも、連続点灯中は本体が相当熱を持ってきて、素手では持っていられなくなりました。必然的にLoモード中心に使う事になりました。
それならば、Loモードを、もう少し明るくしたいと考えました。

私のは、初期の物でCreeのP4という明るさのLEDが使われています。
手っ取り早く明るくするには、LEDを効率の良いQ5タイプに交換する事が良いと考えました。

まずは、ライトの分解です。
アセトン(100円ショップの、マニュキュア除光液)を、ネジ部に少したらして、約20分程放置して、その後、ベルトレンチで回して分解しました。

ネジ部に、べっとりとあずき色の接着剤が残っていました。

次に、LEDの換装です。
LEDもネジ部と同じと見られる接着剤で付いていました。ドライバーで少しこじったら簡単に外れました。
LEDは、丸い台座みたいなところに絶縁材料？？が塗ってあって取り付いていましたので、サンハヤトのハヤコートを台座とLEDの裏面に塗布し、固まるシリコーンで固定しました。
尚、LEDへの半田付けは、フラックスを端子に塗って、予備半田をしておくと、すばやくきれいに仕上がります。最初、手抜きをした為、汚くなってしまいました。

その前に、せっかくですから、LEDに流れ込んでいる電流値を測定しました。

Hi　 686mA
Mid 300mA
Lo　　65mA

多少の誤差はあると思います。

交換成功で、明るくなったのは実感できたのですが、ダークリングが目立つようになってしまいました(泣。

いろいろ試した結果、ブリスターパッケージのプラ板(厚み0.2mm)を円形にカットして、反射鏡とキャニスターの中間に挿入し、LEDを反射鏡から遠ざけました。
おかげで、Hi、Mid両モードでは、目立たなくなりました、Loモードでは、少し目立ちますが、これで良しとしました。

数値的な明るさは、Midモードで5割アップ、Loモードで2割アップ。少しおかしい気がします。本来なら同じはずですから、測定方法に問題があったのでしょうね。間を取って3割増しとしておきましょうか、ええかげんやなぁ(笑。
青色の蓄光処理も少し出来たので、目出度し、目出度し。

尚、この分解や改造についてですが、失敗されても責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

トラックバック(*) | コメント：0 | 先頭 | TOP

マグライト　ソリテール LED化再び

［ Flash Light ］　2008/06/03(火)

マグライトのソリテールをもっている方はいると思いますが、そのままで使っている人は少ないでしょうね。
今は、LED化されているか、他社のLEDライトに取って代わられている人も多いのでは無いかと思います。

ソリテールのLED化は、サイキットさんのページに在る、「リオ」様と「taro」様のページを参考に作られた方も多いのでは無いでしょうか。
私もその一人です、今回、日亜化学より以前のLEDより効率の良い明るいNSPW500GS-K1(ブースターと一緒に買えるようですね)を使って、再び作ってみました。

以前は、LED Booster SXの電流調節用抵抗のところは最大限の出力が欲しかったのでショートしていましたが、LEDの効率が良くなっているので、抵抗を接続しました。

抵抗は、LEDのマイナス側に、0.1Ω3Wの抵抗を繋ぎ、両端の電圧から換算して流れ込み電流を測りました。

その様子です。
抵抗とテスターには、誤差がありますので参考程度にして下さい、又ニッケル水素充電池の無負荷電圧は約1.3Vで、アルカリ電池との電圧差は、約0.2Vでした。

抵抗無しの開放です。測り忘れました「いきなりすみません m(_＿)m」 (26mA)
100Ω抵抗接続で、29mA (31mA)
75Ω抵抗接続で、31mA (32mA)

以上の結果から、100Ωに決定したのですが、手持ちの小さい抵抗は75Ωしかなかったので75Ωに決定しました。

ここでいきなりランタイムですが、セリアのNiMH充電池(750mA容量)を使い、最初の照度を保ち続けた時間は、5時間30分で、その約１０分後には、1/2の照度になりました、その時の無負荷電圧は、1Vを切ってはいませんでした。

ランタイムを重視するならアルカリ電池比で約5mAの差ですので、抵抗無しで行くと良いと思います。

LEDの足の加工は、下のように曲げた後、その先を少しだけ内側に曲げておくと、基板に差し込みやすくなります。
又、LEDの足を曲げる前に、N夜光(ルミノーバシート)の蓄光シートを２穴パンチで切り取り、蓄光剤側をLEDに向けて取り付けました。

最初に、直径0.5mmのスズメッキ線(電源用)を半田付けして、次にLEDを取り付けたままにしておき、抵抗を取り付けてから、抵抗、LEDの順に半田付けしました。

マイナス側の線に熱収縮チューブを被せて、LED側に出します。プラス側の線はそのまま伸ばしておきます。

左側が今回製作した物です、右側が一番最初に製作した物です。
今回は、ソリテールのスイッチパーツは使わずに、エポキシパテで成型しました。
しかし、ユニットを削りすぎて、直径が小さくなりすぎ、ソリテール内部で斜めになり点灯と消灯がうまく出来なかった為、熱収縮チューブを被せて、その上からヤスリがけをして直径を出した事は内緒です(笑。
面倒でしたら、スイッチパーツをくり抜いて、その中に入れると良いです。

プラス端子は、スズメッキ線を渦巻状にして、半田で固めました。
マイナス端子は、出来るだけユニットを１周する長さにしておいて、点灯、消灯の調整をすると良いです、ヘッドを1/2～1/4回転で点灯出来るのが理想です。
写真を見て分かるように、LEDは直径を、5mmから約3mmに削って、更に先端に拡散加工をしております。
その為ソリテールの反射鏡は無加工で使えます。

最後に、距離1m離れて、ふすまを照射した写真です。左側の上下が初代のNSPW500CSを使用した物です。右側上下が今回のNSPW500GS-K1を使用して製作した物です。
期待したとおり明るくなっていました。作って良かったです。
又、当然ですが、ワイド側は明るさが落ちていますので、LEDのまぶしさは少なくなっていました。
照射角度が広いので、このまま上からぶら下げて簡易ランタン代わりにもつかえそうです。